Если ты покупаешь новый скутер, то многое, что здесь написано тебе ненужно. Но! В салонах и фирменных магазинах можно купить только европейскую модель, а они очень сильно задушены. Там стоит масса ограничителей, начиная от механических на старых моделях, и заканчивая электронными датчиками сна компьютером на самых новых. Для моделей 50 см² существуют строгие ограничения по скорости (в разных странах от 45 до 60 км/ч) и мощности двигателя. В Европе, не доверяя безответственным ;) водителям, ограничения встроены в скутер, а в стране Восходящего Солнца, где ограничение скорости (30 км/ч) остается на их совести японцев, машинки работают от души.

Вывод: хочешь крутую тачку, всю в лампочках и эмали – бери “европейца”, иначе покупай подержанного “японца”.

С новыми скутерами пусть разбирается каждый на свой страх и риск. Лично мне очень понравилась Aprilia Area 51. Модель по дизайну и подвеске очень сильна и плюс водяное охлаждение и дисковые тормоза на оба колеса… (так слюни и потекли ;)). Если ее тюнить и поставить движок кубов на 125, , то от такой тачки снесет крышу у любого.

С подержанными скутерами вопрос сложнее. Очень многое зависит от первого впечатления, первой поездки. Мне не понравились Yamaha Jog – машинка тупит, плохо набирает скорость, не хватает запаса мощности при отрыве в пробках и обгонах. Honda Tact – надежная хорошая, спокойная, Honda Live Dio ZX мощная быстрая (про проблемы с форсированными скутерами ниже). Если в голове опилки – можно ставить ее на заднее колесо. Про технику фирмы Honda можно вообще не писать. Все знают про ее качество и отличные моторы.

И на последок Suzuki. Про модели Address и пр. говорить не будем, их слишком мало у нас. Suzuki Sepia… по мне так это одна из самых лучших моделей скутеров. По мощности не уступает лучшим скутерам Honda, а по крутящему моменту даже превосходит их. При этом Sepia немного легче. Обычная Suzuki Sepia без тюнинга делают 75-85 км/ч, вдвоем - 75 км/ч. И это не разрывая мотора, спокойно и уверенно. Единственный раз я почувствовал, что ей не хватает силенок – попытался вдвоем с пассажиром заехать на длинную горку 17% (я вешу ~ 75 кг и парень столько же). Где-то на середине пришлось сбросить скорость до 40 км/ч ;). Ну а Suzuki Sepia ZZ с ее спидометром на 90 км/ч… Такой скутер, если он не убитый, просто мечта. Есть один минус – движки от Suzuki изначально форсированы и изнашиваются немного быстрее. Очень многое тут зависит от правильного ТО.

Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набор скорости (считаем что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной ;) ) стоит обратить внимание на:

• внешний вид табуретки;
• состояние корпуса и молдингов;
• наличие воздушного фильтра;
• состояние стоек, покрышек;
• наличие и работоспособность поворотников, фары, сигнала.

Разберем все по порядку. Битые или треснутые крылья и обтекатели сами по себе не страшны (можно склеить самому или тебе радостно склеят на СТО, но уже за бабки ;). Битая морда у скутера предупреждает о возможных “внутренних” повреждениях. Часто трещины и царапины заклеивают красивыми наклейками. Опять же на скорости 30 км/ч крылья не бьют, а значит скутер старательно прибивался (после капиталки я свой скутер сильно не рвал и ночью не ездил, так единственную царапину оставил друг, заезжая пьяным на своей машине в гараж). Так что размалеванный скутер не всегда самое лучшее, а также яркая раскраска повышает нездоровое внимание к скутеру и повышает вероятность угона. Также стоит проверить места крепления молдингов к крыльям и раме – крепления от ударов ломаются, а восстановить нормально их труднее. Небольшие царапины не страшны, они только помогают вам сбить цену ;). Для меня внешний вид не самое главное. Небольшие царапины и потертости краски (неизбежные при эксплуатации ссадины и сколы) можно зализать. Намного важнее состояние рабочих узлов.

Корпус скутера довольно уязвимое место. Красятся они в основном без грунта на голый металл. На эксплуатацию больше 5 лет просто не рассчитаны. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие царапин и неровностей краски – все это ржавчина. Очень советую открыть багажник, вынуть чехол и осмотреть корпус изнутри, результат бывает офигенный. Слушать продавца, что все это мелочи и никому не мешают не нужно. Это не мелочи, а самому ремонтировать скутер сразу после покупки просто облом, хочется гонять на нем круглые сутки. Особенно хорошо ржавеет место, где подножка прилегает к корпусу. В этом же месте, обычно, ржавеет и изнутри. Металл там тонкий и если запустить, то на следующий сезон сиедушка провалится пониже и посадка станет как на чоппере ;). Учти, половина крепежа опирается на жесть корпуса (задняя стойка, бензобак и пр.) и если он сгниет (корпус), то любимый скутер превратится в конструктор “Сделай сам”.

Воздушный фильтр… такая мелочь… из-за отсутствия этой мелочи (продавец, сука, уверил меня, что скутер прошел предпродажную подготовку и я не проверил фильтр) мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.

Покрышки не должны иметь трещин, лысый протектор и иметь такой вид, будто скутер приехал своим ходом из Японии. Хорошие покрышки, такие как Бриджстоун, Данлоп и пр., стоят дурных денег и лучше выбирать скутер с нормальной, не убитой резиной. Тем более, что заднее колесо снимается довольно геморройно, а разбортировать не снимая еще то удовольствие. На половине скутеров стоят масляные амортизаторы, а на остальных сплошное кидалово. Описываю: трубка, в ней пружина, пластиковая шайба, резиновый отбойник… и все! И это называется амортизатором! Из-за малого веса износ стоек происходит от попадания грязи – от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро. Это не относиться к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению. Там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить. На передние стойки попадает больше грязи и они, обычно, убиваются быстрее. Передние стойки продаются в сборе и тоже дорого стоят. Их стоит иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задняя стойка неразборная, и не ремонтируется (нормальным путем). Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить.

Разбитые поворотники, стопари и фары могут доставить массу неприятностей в пути. И так многие водители старательно не замечают тех, кто на двух колесах, так еще и не известно, что ты будешь делать, повернешь на право (лево) или вообще остановишься перекурить. Это все справедливо втройне ночью - если тебя не раскатает (тьфу-тьфу) в темноте без габаритов грузовик, то без фары далеко не уедешь до первой ямы или поворота. Покупать оптику дорого, да и бывает, что какую-то лампочку (нужную во всем городе только тебе) не достать ни за какие деньги. Сигнал поможет отогнать конченых собак, пешеходов и дать о себе знать водителям автомобилей. Также им удобно приветствовать других коллег на скутерах - скутеристов ;).

Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник не трудно вылепить из стеклоткани. Также можно за небольшие деньги поставить более мощную фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.

Все эти недостатки, если их разглядеть, могут работать на тебя. Нужно только тыкать продавца носом во все огрехи, сокрушенно качать головой и сбавлять, сбавлять цену, не слушая его причитаний, что все это мелочи. В то, что продавец дает гарантии особо не верь. Они имеют свойство (продавцы) пропадать на первой неделе (ИМХО пропиваю заработанные деньги) и весь ремонт приходится делать самому – кататься ведь хочется. В результате эти овцы потом отказываются от гарантии, говоря что там уже лазили и все испортили.

Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь, нужно правильно кормить и поить своего “коня”. Это как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему это не много по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер.

Бензин. С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Очень рекомендую лить только АИ-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит.

Масло. Использовать только синтетику. Дело в том, что скутер работает на больших оборотах (~ 8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается хорошо. Той мочой, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.

Напомню, что в Японии ограничение скорости 30 км/ч. Смазывание скутеров через маслонасос настроенао на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Бродяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий бутор из “чистого” бензина.

Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного на покрышках. Давление выше или ниже приводит к более быстрому износу и разрушению. Если давление постоянно травит нужно проверить целостность покрышек и герметичность обода. С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит – в ответ получите кучу мата.

Воздушный фильтр нужно мыть (менять) каждые 500 км. Обычно это кусок поролона, пропитанный маслом. С начала его полощут в бензине, сушат а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно не дорого баночки ценой $7 хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла, на котором вы ездите в пропорции 5:1. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место.

Можно сказать, что это все ТО. Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000 км, а колодки через 50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.

Да, не удивляйся, только купил и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.

Первый вариант. Мало денег, скорее поехать…

Промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.

Второй вариант. Денег больше, работа надежней, Скутер живее.

Тоже, плюс разобрать вариатор, проверить ремень вариатора, ролики в муфте вариатора. Поменять масло, смазать передние стойки (если не масляные). Ржавчину зашкурить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Проверить тормозные колодки и барабаны.

Вариант третий… Я бы посоветовал его на зиму для фанатов, также для тех, кто ждет запчастей, а они все не едут. Рекомендую совместить с тюнингом.

Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно – хватает лет на 5 ;) ), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами задуть беззшумкой. Покрасить, а всю безшумку задуть нигролом. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, все почистить. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.

     Рассказывайте о своих двух - трех колесных питомцах, все ваши истории, рассказы, всю  
    информацию я залью на этот сайт! Всю информацию заливайте мне на e-mail!